Пo нaзнaчeнию керамический кирпич бывaeт oблицoвoчный, стрoитeльный и спeциaл...
Самыми комфортными для проживания, теплыми, экологически чистыми и надежными, а...
Особенности выбора и основные характеристики наиболее популярных кровельных мате...
Популярность ламинированных напольных покрытий обусловлена тем, что они имеют ма...
Интересную концепцию обоев предложил графический дизайнер Ши Юан. Его идея заклю...

Заборы и ворота для дачи

Краткое описание: 
Правила и примы построения оград (забора). С нашими советами Ваша ограда будет выглядеть изысканно, необычно и неповторимо. Отдельно рассмотрены правила построения ворот и калиток.
Изображение: 
Заборы и ворота для дачи
Видео: 

Ограда
Заборы и ворота для дачи отделяют участок от улицы, от соседних участков, одну хозяйственную зону от дру­гой. Но, помимо того что ограда выполняет прямую функциональную задачу, диктующую такие ее свой­ства, как надежность, долговечность, удобство, она (особенно выходящая на улицу) играет и очевидную декоративную роль, а потому должна быть еще и красивой.
Ограды состоят из несущих элементов и обрешет­ки. Несущие конструкции — это, как правило, столбы и прикрепляемые к ним слеги, прожилины, рамки, проволока и т. п. Обрешетку выполняют из реек, до­сок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла.
Деревянные столбы делают из бревен или бруса, нижний конец которых антисептируют, смолят, обжи­гают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода, или защищают кровельками из досок. Слеги к деревянным столбам крепят при помощи врубок или накладок.
Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Но и они боятся воды, кото­рая, попадая в них и замерзая зимой, может повре­дить столб. Поэтому столбы заполняют раствором, забивая в их верхнюю часть просмоленные деревян­ные пробки или закрывают крышками. Слеги к таким столбам обычно крепят при помощи кронштейнов, скоб и хомутов, изготовленных из полосового железа толщиной 2—3 см. В асбестоцементные трубы кронш­тейны вставляют в заранее пропиленное (просвер­ленное) отверстие, после чего заливают бетоном или раствором с заполнителем. Скобы делают из арма­турного железа диаметром 10—12 мм, ориентируясь на размер слег, чтобы те свободно (с зазором 3—4 мм) входили в скобы. Скобы и хомуты обычно крепят к столбам болтами (к металлическим их можно и при­варить).
Железобетонные столбы можно изготовить само­стоятельно в опалубке из досок, обшитых листовым железом.
Целесообразно изготовить несколько форм, при­чем каждую на заливку трех-четырех столбов одно­временно, учитывая довольно долгий срок затверде­вания бетона. Каркас вяжут из арматурной прово­локи диаметром 6—8 мм, предусматривая скобы для крепления слег. Уложенный в форму каркас зали­вают бетоном.

Ямы для круглых столбов небольшого диаметра высверливают в грунте ручным буром на глубину 70— 90 см. Столбы большого диаметра устанавливают в ямы глубиной 50—70 см с обязательной бутировкой щебнем или битым кирпичом. Верхнюю часть бута за­крепляют растворной или бетонной стяжкой. Стяжку можно заменить глиняным замком. Подземную часть металлических столбов покрывают горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Применяют также смеси густого каменноугольного и этиленового лаков в соотношении (1:1) или густого каменноуголь­ного лака и эпоксидной смолы (3:1) с добавлением 20—30% цемента.
Кирпичные столбы кладут в полтора кирпича на бу­товом или кирпичном фундаменте.
Столбы, на которые навешивают ворота, укре­пляют арматурой (в центр кладки вставляют метал­лическую трубу или армируют кладку металлической сеткой через 2—4 ряда).
Сечения фундаментных столбов из постелистого бутового камня должны быть не менее 500 х 500 мм, а из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сече­нием 380 х 380, 380 х510 мм и более. Их выводят на 20—30 см над поверхностью земли. Заполнение между столбами выполняют из бутового камня или из кирпича и заглубляют на 15—20 см. Ширина заполне­ния из бутового камня 400 мм, из кирпича — 250 мм (в один кирпич).
Широкое распространение имеют деревянные ограды, хотя они и относительно недолговечны. Срок их службы обычно составляет 10—15 лет. Слеги или прожилины делают из толстых досок или брусков се­чением 50 х 80, 50 х 120 мм или применяют очищен­ные от коры жерди диаметром 6—10 см. Между собой слеги соединяют в любом месте ограды, но следят, чтобы стыки верхней и нижней слег не совпадали. Сплачивают их в полдерева, косым прирубом, на­кладками. В сквозных гнездах деревянных столбов слеги фиксируют клиньями из того же материала, за­бивая их по высоте, а в скобах укрепляют, прогибая посередине скобу и вдавливая ее в дерево.
Несомненное достоинство деревянных оград за­ключается в том, что их можно изготовлять из деше­вого местного материала — ошкуренного подтоварника, жердей, хвороста и т. п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья или ветки лозы, ивы, орешника и других дре­весных пород, обладающих хорошей гибкостью. На­клонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом при­мерно 60°, а верхние прикрепив к слеге.
Обычно штакетные ограды делают из строганных планок. По шнуру, туго натянутому на уровне верх­него торца штакетника между двух планок, отстоя­щих друг от друга на расстоянии 2—4 м, прибивают планки, пользуясь специально изготовленным шаб­лоном. Шаблон состоит из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и планки, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски должна быть почти равна длине штакетника, длина планки 40—50 см. Верхние торцы штакетника обре­зают «на ус», накрывают кровельками или продоль­ной доской по всей длине забора. Штакетник покры­вают эмульсионными, масляными красками на оли­фах любого типа, битумными типа АЛ-177, перхлорвиниловыми и другими. В битумные краски добав­ляют 5% алюминиевой пудры или молотой слюды. На скошенные верхние грани деревянных деталей ограждения, чтобы замедлить их гниение, рекомен­дуется наносить дополнительный слой краски.
Ограды из металлической сетки, получающие все более широкое распространение, устраивают по же­лезобетонным, металлическим, а иногда и по дере­вянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8—12 см над землей и при необходимости заделы­вают этот промежуток щебнем, камнем, кирпичом или досками.
А вот как выполняют ограждение из проволочной сетки по столбам и натянутым между ними двумя не­сущими проволоками. Делают это вдвоем. Один раз­матывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запутывалась, а другой протягивает ее сво­бодный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают пет­лей, накладывают на крюк и закручивают в не­сколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. если необходимо, отдельные ее полотна сра­щивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и на­вешивают его на крюки углового столба. Полотно по­степенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натяги­вают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накидывают его на крюки углового столба. Через каждые 30—40 см сетку привязывают про­волокой к обеим несущим проволокам.
Красят сетку битумными красками типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры, масляной краской на любых олифах, перхлорвиниловыми эмалями. Де­лать это рекомендуется тоже вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячеях. Де­коративное ограждение с фасадной стороны участка выполняют обычно небольшой высоты из самых раз­личных материалов, нередко сочетая с кустарнико­выми насаждениями, так называемыми живыми изго­родями.
Ворота и калитка
Ворота и калитка — наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговеч­ными, удобными в пользовании. Делают их деревян­ными и металлическими.
Ворота выполняют из двух створок, общая ширина которых должна составлять 3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—2,6 м — для легко­вых.
Иногда вместо ворот в ограде предусматривают съемную секцию для обеспечения эпизодического заезда транспорта. Калитки обычно делают метро­вой ширины.
Надежность и долговечность работы ворот во мно­гом зависит от качества выполнения фундаментов под опорные столбы. Их закладывают на глубину 50—100 см. Пазухи ямы аккуратно засыпают щебнем, тщательно трамбуют, а затем бетонируют.
Створки ворот должны открываться во двор. Изну­три их оборудуют запорами (щеколды, болты, слеги и т. п.) и ставят ограничители. Чтобы створки само­произвольно не закрывались, применяют пружинные фиксаторы. Простейший затвор состоит из опорной стойки, пружины и защелки. Стойку де­лают из металлической трубы с косой прорезью в верхней части или из деревянного бруска. Враща­ющуюся металлическую фасонную защелку устанав­ливают в верхней части стойки. Когда ворота откры­ваются, их нижняя обвязка фиксируется зубом за­щелки. 
В закрытом положении ворота удерживает ограни­читель, установленный по середине въезда, или пара шпингалетов, укрепленных в створках и входящих в гнезда дорожного покрытия.
Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструк­цию диагональной укосиной . Собирают рамы на земле, навешивают без обрешетки. Амбар­ные петли крепят к металлическим и бетонным стол­бам через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки. Обре­шетку делают после навески рам. Ею могут служить штакетник, металлическая сетка, строганые доски, деревянные обшивки, асбестоцементные листы.
Просвет между створками и землей должен быть не менее 10—15 см, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. На бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.
Металлический каркас створок ворот обычно де­лают из стального уголка, обрешетку — из металли­ческой сетки, проволоки, арматурной стали, асбестоцементных листов.

попутные грузы для перевозки личным авто транспортомпопутные грузы для перевозки личным авто транспортом просмотреть
Оригинальный норвежский стиль в интерьере.Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия… Говоря о норвежском стиле мы вспоминаем целый ряд скандинавских стран, которые объединены историей, культурными особенностями и традициями. Как и скандинавский норв... просмотреть
Уникальный шотландский стиль в интерьере.Современный шотландский стиль в интерьере является одним из ярких примеров общей универсальности этнических стилей. Существуя не одно столетие, принимая все новые и новые формы, но, не изменяя своему... просмотреть
Мавританский стиль в интерьере.Интерьеры пышных арабо-мавританских зданий благодаря тонким стенам, игольчатым колоннам и острым ребрам похожи на гигантский шатер. Ислам, возникший в VII в., объединил слаборазвитые племена арабов и... просмотреть
Тайский стиль в интерьере.Волшебная страна – Тайланд – не так давно стала доступна россиянам, но ее культура и традиции быстро завоевали популярность. И модным стало оформлять интерьер в тайском стиле. Что же отличает тайский... просмотреть

Видео
Как правильно положить...Когда процесс выбора и покупки ковролина уже позади остается финальный этап на котором вы сталкиваетесь с вопросом , как положить ковролин. Существует несколько основных способов укладки ковролина зав...
Как прибить наличники на двериДве боковые части обналичника замеряются одинаково.Обрезаются их верхние части при помощи инструмента "стусло" под 45 градусов. Далее обе боковины прибиваются на коробку,но не полностью,а то...
Косметический ремонт дверей и...Если Ваши межкомнатные двери, деревянные окна или любые иные изделия изготовленные из массива дерева потеряли былую свежесть и пришли в негодность – не спешите их выбрасывать и искать замену. Наши спе...
Демонтаж плинтуса потолочного Вам предстоит серьезный ремонт в квартире или загородном доме? Если вы решили заменить половой настил и модифицировать стены при помощи гипсокартонных плит, потребуется демонтаж плинтусов, галтелей, п...
Как клеить бамбуковые обои...Если вы решили оклеить комнату бамбуковыми обоями, то вам для этого, прежде всего, следует освободить стены от старых обоев и сделать их чистыми и сухими.